알터네이터 쪽에서 나는 날카로운 소리는 거의 언제나 하나의 갈림길로 좁혀집니다. 구동벨트가 미끄러지고 있거나, 알터네이터 자체의 베어링이 마모되었거나입니다. 소리는 비슷한데 틀렸을 때의 대가는 꽤 다릅니다. 벨트 장력을 잡는 일은 아주 싸고 알터네이터 수리는 자릿수가 다르니, 엉뚱한 쪽에 돈을 쓰면 억울합니다. 다행히 이 두 경우는 차에서 아무것도 떼어 내지 않고 귀와 간단한 시험 몇 가지로 가를 수 있습니다.
소리는 어떻게 다른가
벨트는 고무가 풀리 위에서 미끄러져서 웁니다. 소리는 밝고 고무 같으며, 젖은 손바닥으로 유리를 문지르는 것과 비슷합니다. 시동 때, 부하가 걸릴 때, 습할 때처럼 상황에 따라 띄엄띄엄 나타나고, 예열된 차에서는 완전히 사라지기도 합니다. 이 증상이 전반적으로 어떻게 들리는지는 벨트 소음 페이지에 있습니다.
알터네이터 베어링은 다른 소리를 냅니다. 작은 터빈처럼 고르고 단조로운 금속성 웅웅거림 또는 높은 소리입니다. 순간을 가리지 않고 엔진이 도는 내내 들리며, 회전수가 올라가면 음도 높아집니다. 알터네이터에는 베어링이 두 개 있습니다. 풀리 쪽의 앞 베어링과 뒤쪽의 작은 베어링인데, 보통 앞쪽이 먼저 갑니다. 벨트 장력을 받는 쪽이기 때문입니다. 말기에는 웅웅거림에 풀리의 눈에 띄는 유격이 더해집니다.
목소리가 따로 있는 세 번째 참가자도 있습니다. 알터네이터의 원웨이 클러치 풀리입니다. 전형적인 소리는 날카로운 비명이 아니라 액셀에서 발을 뗄 때의 달그락거림, 그리고 시동을 끈 뒤 로터가 관성으로 도는 동안의 짧은 소음입니다. 그런 소리가 들린다면 베어링이냐 벨트냐의 갈림길에 세 번째 선택지가 생깁니다.
| 징후 | 벨트 | 알터네이터 베어링 |
|---|---|---|
| 소리의 성격 | 유리 위 고무 같은 밝은 비명 | 금속성 웅웅거림이나 높은 소리 |
| 언제 들리는가 | 간헐적: 시동, 부하, 습기 | 엔진이 도는 내내 상시 |
| 회전수에 대한 반응 | 회전이 오르면 사라지기도 함 | 회전수에 따라 음이 높아짐 |
| 전기 부하(전조등, 열선) | 소리가 커짐 | 변화 없음 |
| 습도와 예열 | 영향이 큼 | 거의 없음 |
분해 없이 하는 세 가지 시험
- 전기 부하 시험. 공회전에서 상향등, 뒷유리 열선, 송풍을 최대로 켭니다. 알터네이터가 전류를 만드느라 더 힘을 쓰고 벨트에 걸리는 부하가 커집니다. 소리가 커졌다면 벨트가 미끄러지는 것이고, 변화가 없다면 의심은 베어링으로 옮겨 갑니다.
- 물 시험. 시동이 걸린 상태에서 벨트 안쪽 면에 병으로 물을 조금 뿌려 봅니다. 회전부에서 손을 멀리 두고 떨어져서 하세요. 몇 초 동안 소리가 확 달라졌다면 (사라졌든 커졌든) 원인은 분명히 벨트입니다. 물이 마찰을 바꾼 것입니다. 베어링은 벨트 위의 물에 무관심합니다.
- 벨트를 벗기고 손으로 하는 시험. 시동을 끈 뒤 벨트를 벗기거나 느슨하게 하고 알터네이터 풀리를 돌려 봅니다. 멀쩡하면 가볍고 조용하게 돌고, 마모된 베어링은 거칠음과 사각거림, 유격으로 드러납니다. 같은 김에 원웨이 클러치 풀리도 확인합니다. 한 방향으로는 자유롭게 돌고 다른 방향으로는 로터를 물고 돌아야 합니다. 양쪽이 똑같이 돌거나 고착되어 있다면 소음의 후보입니다.
아침에 시동 후 몇 초 울다가 조용해지는 시나리오는 거의 언제나 벨트입니다. 그 경우는 시동 걸 때 나는 날카로운 소리에서 따로 다룹니다.
알터네이터가 아닐 수도 있다
하나의 벨트가 여러 부품을 돌리고, 워터펌프나 에어컨 컴프레서, 가이드 아이들러 베어링의 웅웅거림은 알터네이터의 것과 거의 다르지 않습니다. 정비용 청진기나, 조심해서 하우징의 고정된 부분에 대는 긴 드라이버가 소리의 위치를 잡는 데 도움이 됩니다. 워터펌프는 특히 주의할 만합니다. 마모된 베어링이 웅웅거릴 뿐 아니라 보통 냉각수가 새어 나오기 때문입니다.
수리를 정하는 방법
알터네이터의 공임은 차종에 따라 크게 다르고, 계산을 좌우하는 것도 그 부분입니다. 어떤 엔진에서는 위쪽에 있어 30분이면 떼어 내고, 어떤 엔진에서는 블록과 프레임 사이에 끼어 있어 언더커버와 구동계 일부를 떼고 아래에서 접근해야 합니다. 견적을 비교하기 전에 내 차가 어느 쪽인지 물어보세요.
베어링 자체는 견적에서 싼 부분입니다. 규격품 밀폐형 볼베어링이고, 권선과 브러시가 멀쩡하다면 유닛을 수리해 쓰는 편이 합리적입니다. 두 가지는 요청할 만합니다. 알려진 제조사의 베어링을 써 달라고 하세요. 상표 없는 제품은 1만~2만 킬로미터 만에 다시 소리를 내는 경우가 많습니다. 그리고 분해한 김에 브러시, 레귤레이터, 원웨이 클러치 풀리도 점검해 달라고 하세요. 두 번째로 거기까지 가려면 같은 공임을 다시 내야 합니다.
미루면 생기는 일
벨트 쪽 시나리오가 더 빨리 진행됩니다. 미끄러짐이 고무를 달구고, 벨트는 급격히 노화되어 끊어집니다. 차는 충전도, 파워스티어링도, 그리고 보통은 워터펌프도 잃습니다. 베어링 쪽은 더 느리지만 더 음험합니다. 웅웅거림이 몇 달 이어지다 고착으로 끝나고, 같은 벨트를 끊어 같은 결과를 내면서 알터네이터까지 망가뜨립니다. 정비소를 다녀온 직후 생긴 소리는 별개의 경우로, 그때는 장착 오류부터 배제해야 합니다.
시험을 다 해 보고도 확신이 서지 않는다면 Pro-Stuk 앱으로 소리를 녹음해 보세요. 앱은 녹음과 “소리가 언제 나는가”에 대한 당신의 답변을 맞춰 보고 가능성 있는 원인과 긴급도를 알려 줍니다. “뭔가 소리가 난다”가 아니라 작동하는 가설을 들고 정비소에 갈 수 있습니다.
