배기음이 아무 이유 없이 갑자기 커지지는 않습니다. 차 소리가 굵어졌다면 계통 어딘가에 새는 곳이 생긴 겁니다. 가스가 머플러에 이르기 전에, 그 안의 격벽을 거치지 않고 빠져나가는 거죠. 연결부의 미세한 균열일 때도 있고, 통에 뚫린 구멍일 때도 있습니다. 다행인 점은 리프트에 올리면 10분 안에 발생 지점을 거의 찾아낸다는 것이고, 원인 중 일부는 고치는 비용도 쌉니다. 전형적인 누출 지점과 각각의 소리 특징, 그리고 수리를 결정하는 기준을 정리했습니다.
보통 어디서 새나
- 머플러와 레조네이터. 통은 응축수 때문에 안에서, 도로 염화물 때문에 밖에서 삭습니다. 이음선이나 통 바닥이 뚫리면 낮게 울리는 소리가 나는데, 공회전에서도 들리고 회전수를 올리면 커집니다.
- 플렉시블 관. 엔진과 배기관 사이의 주름진 유연 구간입니다. 찢어지면 쉭쉭거리며 우렁차게 울리고, 부하가 걸리면 커지며, 보닛 아래에서 들리는 일도 많습니다.
- 연결부와 개스킷. 촉매 뒤쪽과 통 사이의 플랜지 연결은 개스킷이 타거나 스터드가 고착되면서 밀폐를 잃습니다. 소리가 날카롭게 째집니다.
- 배기 매니폴드 개스킷. 엔진 바로 앞에서 새는 경우입니다. 위쪽에서 잔소리와 울림이 나고 냉간에 더 큽니다. 자세한 내용은 배기 매니폴드 개스킷 손상 신호 에 있습니다.
- 다운파이프 균열. 플렉시블 관이나 고정부 근처인 경우가 많습니다. 진동으로 금속이 지치는 거죠. 엔진 마운트가 낡았다면 특히 그렇습니다.
액셀을 뗄 때 계통에서 나는 팡팡 소리는 별개의 신호입니다. 연료가 배기관 안에서 타는 다른 기전이며, 증상 페이지 배기 폭발음에서 다룹니다.
누출의 소리와 위치
| 어떻게 들리나 | 언제 더 큰가 | 유력한 위치 |
|---|---|---|
| 굵게 울림, 「스포츠 배기」 같은 음색 | 모든 상황, 회전수 따라 커짐 | 구멍 난 머플러나 레조네이터 |
| 쉭쉭거림과 울림 | 부하 시, 가속할 때 | 플렉시블 관, 다운파이프 균열 |
| 날카롭게 째지는 소리 | 공회전에서 바닥 쪽으로 들림 | 플랜지, 연결부 개스킷 |
| 위쪽에서 나는 잔소리, 냉간에 큼 | 시동 후 처음 몇 분 | 배기 매니폴드 개스킷 |
| 울림 위에 얹힌 금속성 달그락 | 요철과 가속 시 | 끊어진 행거, 배관 간섭 |
소리가 커진 것과 동시에 요철에서 달그락거림이 생겼다면 전부 배기 탓으로 돌리지 마세요. 찢어진 행거에 매달려 처진 배관이 차체를 두들기는 것일 수도 있고, 하체에서도 비슷한 소리가 납니다. 증상 페이지 차 밑에서 나는 달그락 소리와 요철에서 차 밑이 달그락거릴 때 에서 비교해 보세요. 안쪽이 부서진 촉매도 비슷한 소리를 냅니다 — 촉매 파손 시 나는 달그락 소리.
스스로 규모 가늠하기
첫째, 차가 식은 상태에서 육안 점검입니다. 손전등을 들고 계통을 따라가 보세요. 통에 붙은 녹 부스러기, 연결부의 검은 그을음 자국(가스는 새는 곳에 반드시 그을음을 남깁니다), 이음선의 축축한 응축 자국을 찾습니다. 그을음은 거의 확실한 누출 표식이고, 피트 없이 아래를 비춰 보는 것만으로도 찾을 수 있는 경우가 많습니다.
둘째, 손바닥 테스트입니다. 차가운 상태로 시동을 걸고 두꺼운 장갑을 낀 손으로 배기구를 2초쯤 막아 보세요. 밀폐가 잘된 계통이라면 압력이 손바닥을 확실히 밀어냅니다. 크게 새고 있다면 밀어내는 힘이 거의 없고, 대신 구멍에서 나는 쉭쉭 소리가 강해집니다.
셋째, 패턴을 들어 보세요. 머플러 앞쪽에서 새면 부하가 걸릴 때 소리가 커지고, 통 자체가 뚫렸다면 모든 상황에서 고르게 울립니다. 이런 관찰은 적어 뒀다가 정비사에게 말해 주면 좋습니다. 리프트 위에서 쓰는 시간을 아껴 줍니다.
배기 계통 수명 늘리기
모든 배기는 결국 삭지만, 그 속도는 조절할 수 있습니다. 계통의 주된 살인자는 응축수입니다. 주행할 때마다 통 안에 물이 고이는데, 경로가 짧으면 증발할 시간이 없습니다. 10분짜리 출퇴근으로 사는 차라면 가끔 30분쯤 속도를 내며 달려 주는 게 좋습니다. 계통이 속까지 데워지며 마릅니다.
두 번째 요인은 도로 화학물질입니다. 염화물이 통을 밖에서 갉아먹으니, 겨울이 지난 뒤 하부 세차는 미용이 아니라 예방입니다. 세 번째는 기계적인 부분입니다. 멀쩡한 고무 행거는 배관이 떨려 용접부에 균열이 가는 것을 막아 주고, 턱과 깊은 바퀴자국을 조심하면 통이 찌그러지지 않습니다. 부식은 그런 찌그러짐에서 시작하는 경우가 많습니다. 이 중 무엇도 새 머플러 값에 비할 바가 아닙니다.
수리 방향은 이렇게 정합니다
기준은 구멍 자체가 아니라 구멍 주변 금속의 상태입니다. 멀쩡한 통에 뚫린 구멍 하나라면 용접합니다. 이음선을 따라 두께가 얇아진 통이라면 교체합니다. 지친 금속에 때운 자리는 몇 달을 못 갑니다. 구멍이 아니라 그 주변 벽을 보여 달라고 하세요. 싼 수리로 끝날지 다시 오게 될지를 가르는 유일한 지점입니다.
정비사가 늘 말해 주지는 않는 두 가지가 있습니다. 연결부를 열었다면 개스킷과 스터드는 새것으로 들어가야 합니다. 고착된 스터드는 풀다가 부러지고, 헌 하드웨어로 다시 조립한 연결부는 몇 주 만에 다시 샙니다. 그리고 촉매 가까이에 난 구멍은 산소 센서 값까지 흐트러뜨려 연비가 나빠집니다. 누출을 일찍 막을수록 연료값까지 포함해 전체가 싸진다는 뜻입니다.
목소리가 바뀐 게 정말 배기인지 확신이 서지 않는다면, Pro-Stuk 앱으로 시동 걸린 차를 녹음해 보세요. 언제 소리가 더 큰지에 대한 답변과 녹음을 맞춰 보고 유력한 원인을 시급도와 함께 보여 줍니다. 정비소를 고르기도, 탐색에 과한 비용을 치르지 않기도 쉬워집니다.
