속도가 붙으면 낮게 깔리는 웅웅거림은 정비소에서 가장 흔한 호소이자 가장 잘 속이는 증상입니다. 바퀴가 그 위에서 도는 부품인 휠베어링이 닳은 소리와 시끄러운 타이어 소리는 너무 비슷해서 경험 많은 정비사도 틀립니다. 오판의 대가는 양방향입니다. 멀쩡한 베어링을 갈고도 소리가 남을 수 있고, 몇 달을 타이어 탓하다 베어링에 유격이 생길 수도 있습니다. 두 소리가 어떻게 다르고 한 번의 주행으로 어떻게 가르는지 정리합니다.
왜 헷갈리나
둘의 핵심이 같기 때문입니다. 차 속도와 함께 커지고 엔진 회전수에는 무심한 저주파 웅웅거림입니다. 중립 타력주행으로는 둘 다 사라지지 않습니다. 어느 쪽이든 원인이 바퀴와 함께 돌기 때문입니다. 그래서 「클러치를 밟고 들어 보라」는 고전적인 요령이 여기서는 쓸모없습니다. 엔진과 변속기를 지울 뿐, 주요 용의자 둘은 그대로 남습니다.
가르려면 간접 신호를 봐야 합니다. 노면에 대한 반응, 코너에서의 거동, 소리의 내력, 트레드 마모 형태입니다. 어느 하나만으로 판정하지는 못하지만 서넛이 맞아 떨어지면 대개 자신 있는 답이 나옵니다.
나란히 놓고 보기
| 신호 | 휠베어링 | 타이어 |
|---|---|---|
| 노면에 대한 반응 | 어떤 포장에서도 거의 같음 | 새로 깐 매끈한 포장에서 확연히 조용 |
| 시속 60~80km 완만한 코너 | 한쪽에서 크고 반대쪽에서 작음 | 사실상 변화 없음 |
| 소리의 성격 | 고른 웅웅, 나중엔 우르릉과 울음 | 거친 구름 소리, 닳으면 맥놀이 섞인 웅웅 |
| 생긴 방식 | 서서히, 몇 주에 걸쳐 | 휠 교체 직후 또는 트레드 마모와 함께 |
| 계절성 | 계절과 무관 | 겨울용과 오프로드용은 설계상 시끄러움 |
| 진동 | 후기에 핸들과 바닥으로 | 편마모가 있으면 특정 속도에서 떨림 |
| 앞뒤 바퀴 바꿔 달기 | 소리가 제자리에 남음 | 소리가 바퀴를 따라 이동 |
한 번의 주행으로 하는 세 가지 시험
- 노면 시험. 한 구간을 서로 다른 포장에서 달려 보세요. 새로 깐 매끈한 포장과 거칠고 오래된 포장입니다. 거의 변하지 않으면 베어링 쪽, 매끈한 구간에서 확 줄면 타이어 쪽입니다. 함정 하나. 톱니 모양 편마모가 심한 타이어는 어떤 노면에서도 웅웅거리므로 이 시험만으로 결론 내리지 마세요.
- 코너 시험. 비어 있는 도로에서 시속 60~80km로 왼쪽, 그다음 오른쪽으로 살짝 기울입니다. 하중이 바깥쪽 바퀴로 옮겨 갑니다. 왼쪽으로 갈 때 소리가 커지면 오른쪽에 하중이 실린 것이니 오른쪽 베어링이 의심되고, 반대도 마찬가지입니다. 타이어 소음은 완만한 차선 변경에는 거의 반응하지 않습니다.
- 바꿔 달기 시험. 집에서 할 수 있는 가장 정직한 시험입니다. 앞뒤 바퀴를 바꿔 다세요. 소리가 한 축에서 다른 축으로 옮겨 가면 타이어가 범인이고, 제자리에 남으면 타이어는 아닙니다.
내력도 단서입니다. 타이어를 간 날 생긴 웅웅거림은 거의 언제나 바퀴 이야기입니다. 다른 세트, 다른 패턴, 장착 실수입니다. 한 달 전에는 겨우 들리던 것이 지금은 승객도 알아채는 소리가 됐다면 베어링의 전형적인 궤적입니다.
타이어가 웅웅거리는 전형적인 경우
- 톱니 모양 편마모. 트레드 블록이 계단처럼 닳습니다. 뒤 축과 오래 위치를 바꾸지 않은 타이어에서 잘 생깁니다. 낮고 고른 웅웅거림을 만들고 베어링과 가장 비슷합니다.
- 얼라인먼트나 공기압으로 인한 편마모. 안쪽이나 바깥쪽 어깨가 파이거나 밸런스가 틀어져 얼룩이 생긴 경우로, 웅웅거림에 가벼운 진동이 붙습니다.
- 트레드 설계. 겨울용, 스파이크, 오프로드용 올터레인과 머드 패턴은 고장이 아니라 구조상 시끄럽습니다.
- 딱딱해진 타이어. 컴파운드는 나이를 먹으며 굳고, 다섯 번째 시즌쯤이면 조용하던 타이어도 제 목소리를 냅니다.
확인은 1분이면 됩니다. 회전축 방향으로 트레드에 손바닥을 대고 양쪽 방향으로 쓸어 보세요. 표면이 강판처럼 계단으로 느껴진다면 원인을 찾았을 가능성이 큽니다.
별개의 경우로, 방향성 타이어를 회전 화살표 반대로 끼웠거나 비대칭 타이어의 「Inside」 면을 바깥으로 향하게 장착한 경우가 있습니다. 이런 세트는 장착 직후부터 웅웅거릴 수 있습니다. 사이드월의 Rotation 화살표와 Outside/Inside 표시를 확인하는 데는 공구도 필요 없고 1분이면 됩니다.
베어링인 경우
베어링 쪽 근거는 이렇습니다. 완만한 코너에서 소리가 달라지고, 어떤 노면에서도 같은 소리가 나고, 몇 주에 걸쳐 서서히 커졌고, 웅웅거림이 우르릉으로 바뀌는 것입니다. 후기에는 진동과 유격이 붙습니다. 바퀴를 들고 수직으로 흔들면 잡소리가 느껴지고, 손으로 돌리면 거칠고 서걱거리는 저항이 있습니다. 요즘 차 상당수는 센서가 허브에 내장돼 있어 허브가 망가지면 ABS 고장 코드도 함께 뜹니다. 확인 절차는 바퀴를 들고 휠베어링 유격 확인하기에 있습니다.
수리는 어떻게 되나
정비소 확인은 간단합니다. 바퀴를 들어 흔들고 돌리면서 허브 소리를 듣습니다. 몇 분이면 되고, 수리를 맡기면 무료로 봐 주는 경우도 많습니다.
작업의 모양을 정하는 것은 둘입니다. 첫째, 내 차가 기존 허브에 압입하는 베어링을 쓰는지 허브 어셈블리를 통째로 가는지입니다. 비용과 시간을 좌우합니다. 둘째, 허브 너트 조임 토크입니다. 너무 세거나 약하면 새 베어링이 몇천 킬로미터 만에 망가지므로 임팩트가 아니라 토크렌치를 쓰는지 보세요.
원인이 타이어로 밝혀지면 해결은 대개 더 싸지만 편마모 자체는 짚고 가야 합니다. 보통 휠 얼라인먼트가 어긋났거나 쇼크업소버가 지친 것이고, 차를 고치지 않으면 새 세트도 똑같이 닳습니다.
베어링과 타이어뿐 아니라 구동계까지 포함한 웅웅거림 원인 전체는 증상 페이지 주행 중 웅웅거림과 휠베어링 웅웅거림에 있습니다. 그 상태로 계속 다녀도 되는지는 웅웅거리는 휠베어링으로 계속 달려도 되나를 보세요.
정비소에 가기 전에 두 번째 의견이 필요하다면 주행 중에 Pro-Stuk 앱으로 소리를 녹음해 보세요. 앱이 녹음을 분석하고 노면, 코너, 소리가 생긴 방식 같은 몇 가지를 되물은 뒤 가능한 원인을 확률로 보여 줍니다.
