앞쪽에서 소리가 나면 운전자는 제일 먼저 스티어링 랙을 의심하는데, 대개는 틀립니다. 로드 조인트와 스태빌라이저 링크가 훨씬 자주 망가집니다. 여기서 오진은 비쌉니다. 랙 오버홀은 타이로드엔드 교체의 몇 배이고, 귀로 들으면 소리가 비슷합니다. 랙에서 실제로 무엇이 소리를 내는지, 어떤 신호가 랙을 가리키는지, 그리고 도와줄 사람 한 명과 10분이면 확인하는 방법을 정리합니다.
랙 안에서 실제로 소리 나는 곳
랙은 금속 하우징 안에 든 치형 봉이고, 조향축 끝의 피니언이 이 봉을 움직입니다. 스프링이 눌러 주는 요크가 봉을 피니언 쪽으로 밀어 붙이고, 하우징 양 끝에서는 봉이 부싱 안에서 미끄러집니다. 이 중 어딘가에 유격이 생기면 소리가 납니다.
- 피니언과 랙바의 맞물림 — 가장 흔합니다. 핸들이 직진 부근일 때 중앙에서 들리고, 그 구간의 치면이 가장 많이 닳아 있습니다.
- 지지 부싱 — 봉이 하우징 안에서 움직이기 시작합니다. 소리가 둔탁하고 한쪽에서 나는 경우가 많으며 작은 요철에서 특히 두드러집니다.
- 약해진 요크 — 스프링이 유격을 못 메우게 되면서 소리가 주 단위로 조금씩 커집니다.
유압식 파워스티어링 차에는 기계 문제 위에 유압 문제가 얹힙니다. 실이 닳으면 새지만, 그건 잡소리가 아니라 무거운 핸들과 펌프 소리로 나타납니다. 소리와 잡음이 섞여 있다면 대개 서로 다른 고장 두 개가 동시에 있는 것입니다. 전동식 조향의 증상은 전동식 파워스티어링 고장 신호에 있습니다.
마모를 앞당기는 요인이 둘 있습니다. 랙이 충격을 수천 번 받아 내는 험한 노면, 그리고 찢어진 벨로즈입니다. 벨로즈가 터지면 먼지와 물이 하우징에 들어가고 그 뒤로 마모가 몇 배 빨라집니다. 그러니 계절마다 타이어를 갈 때 밑을 한번 봐 달라고 하세요. 벨로즈 상태는 아무것도 분해하지 않고 보입니다.
랙을 가리키는 신호
| 신호 | 스티어링 랙 | 타이로드와 엔드 |
|---|---|---|
| 소리가 들리는 곳 | 중앙, 「핸들 안쪽」에서 | 아래쪽, 바퀴 근처에서 |
| 정차 중 핸들 흔들기 | 소리가 쉽게 재현됨 | 거의 안 남, 달릴 때 나옴 |
| 소리의 성격 | 둔탁한 단발 충격음 | 잦고 잘게 이어지는 다다닥 |
| 차의 거동 | 직진 부근에 유격, 때로 걸리는 느낌 | 차가 쏠리고 흐름 |
| 타이어 마모 | 대개 고름 | 가장자리 편마모 |
소리 나는 랙의 전형적인 그림은 세 가지 관찰로 이뤄집니다. 포장 이음매와 작은 포트홀에서 나는 둔탁한 충격음, 직진 부근에서 느껴지는 핸들 유격, 그리고 세워 놓고 핸들을 흔드는 것만으로 소리를 재현할 수 있다는 점입니다. 셋이 겹치면 랙일 확률이 높습니다. 주행 중 잡소리와 그 사촌들의 전체 정리는 증상 페이지 요철에서 나는 잡소리에 있습니다.
반대 방향의 단서도 있습니다. 랙이 하지 않는 일입니다. 랙은 차를 한쪽으로 쏠리게 하지 않습니다. 지오메트리가 맞아 있는 한 랙에서 소리가 나도 차는 직진을 지킵니다. 차가 한쪽으로 쏠리고 타이어 가장자리가 닳는다면 조인트와 휠 얼라인먼트를 먼저 보고, 조향 기어는 그다음입니다.
둘이서 하는 10분 시험
- 평평한 곳에 차를 세우고 시동을 겁니다. 어시스트가 살아 있어야 핸들을 흔들기 쉽습니다.
- 운전석에 앉은 사람이 핸들을 좌우로 10~15도씩 짧게 반복해 흔듭니다.
- 밖에 있는 사람이 타이로드엔드, 랙 벨로즈 근처의 타이로드, 그리고 랙 하우징에 차례로 손바닥을 댑니다.
닳은 부품에서 충격이 손바닥에 그대로 전해집니다. 귀보다 손으로 찾는 편이 훨씬 쉽습니다. 조인트들은 조용한데 랙 하우징에서 충격이 느껴진다면 진단은 거의 끝났습니다. 남은 것은 체결부를 지우는 일입니다. 랙 고정 볼트가 풀렸거나 서브프레임 부싱이 닳아도 아주 비슷한 둔탁한 소리가 나므로, 리프트에서는 정비사가 그것부터 봅니다. 한 가지 더, 온도입니다. 맞물림 유격은 예열에 따라 조금 변하고, 어떤 차는 하우징이 차가운 아침에만 소리가 나다가 10km쯤 달리면 잦아듭니다. 열팽창에서 오는 특징이니 정비사에게 말해 두세요. 진단을 뒤집는 게 아니라 뒷받침합니다.
조인트를 하나씩 손으로 확인하는 방법은 타이로드엔드 유격 확인하기에 따로 정리돼 있습니다.
가장 많이 헷갈리는 것들
- 조향축 유니버설 조인트. 핸들 방향이 바뀌는 순간 딸깍거리고, 소리가 실내 페달 근처에서 납니다. 랙으로 오진하게 만드는 단골입니다.
- 스트럿 마운트 베어링. 핸들을 돌릴 때 서걱거리고 딱딱거리지만, 소리가 위쪽 보닛 아래 스트럿 타워에서 납니다.
- 스태빌라이저 링크. 잔물결 노면과 과속방지턱에서 다다닥거리고 핸들까지는 거의 전해지지 않습니다. 스태빌라이저 링크 잡소리 점검법을 보세요.
- 서브프레임 체결부 풀림. 서스펜션 작업 뒤 토크가 덜 걸린 볼트가 앞쪽 전체를 떠도는 둔탁한 소리를 내고, 경험 많은 정비사도 헷갈립니다.
리프트 없이 후보를 순서대로 지워 가는 방법은 리프트 없이 서스펜션 잡소리 찾기에 있습니다.
수리는 어떻게 갈리나
경로는 유격이 어디서 나왔느냐에 달렸습니다. 맞물림 유격이 조금이라면 요크를 눌러 주는 조정 나사로 잡습니다. 조정으로는 닳은 부싱이나 랙바가 낫지 않습니다. 그건 수리 키트로 오버홀해야 하고, 방치가 심하면 유닛 통째로 교체입니다.
소리 나는 랙을 미루는 것은 경제적으로 나쁜 베팅입니다. 유격이 커지고 랙바 마모가 깊어져, 어제까지 값싼 조정으로 끝날 일이 오버홀이 됩니다. 규칙은 간단합니다. 소리가 달마다 커진다면 리프트에 올릴 때입니다.
정비소를 고를 때 물어볼 두 가지가 있습니다. 오버홀 보증과 작업 시간입니다. 숙련된 정비사가 랙을 탈거하고 오버홀해 다시 달고 휠 얼라인먼트까지 보면 하루에서 하루 반이 걸립니다. 수상하게 빠른 「한 시간 수리」는 대개 조정을 해 놓고 오버홀 값을 받는 것입니다. 그리고 새 벨로즈가 포함되는지 확인하세요. 오버홀한 랙을 찢어진 헌 부트 뒤에 넣으면 작업 전체가 허사가 됩니다.
정비소에 가기 전에 의심을 검증하고 싶다면 Pro-Stuk 앱으로 소리를 녹음해 보세요. 녹음을 켜고 거친 구간을 달린 뒤 몇 가지 질문에 답하면, 앱이 소리를 전형적인 고장 패턴과 맞춰 가능한 원인을 긴급도와 함께 보여 줍니다.
