요철을 넘는 바로 그 순간에 나타났다가 매끈한 포장길에서 사라지는 삐걱 소리는 가장 흔한 실내 소음입니다. 고장을 뜻하는 경우는 드문데, 정작 진짜 고장보다 사람을 더 짜증나게 합니다. 시내를 달릴 때마다 들리는데 귀로는 위치를 잡을 수가 없으니까요. 왜 요철이 소리를 부르는지, 한 번의 주행으로 실내와 하체를 어떻게 가르는지, 출처를 찾은 뒤에 무엇을 하면 되는지 살펴봅니다.
왜 요철에서 소리가 나나
차체는 탄성적으로 휩니다. 한쪽 바퀴가 구덩이를 지나면 도어 개구부가 잠깐 직각을 잃고, 필러들이 살짝 벌어지며, 바닥이 대각선으로 비틀립니다. 안에 붙어 있는 모든 것이 차체를 따라가지만 따라가는 속도가 제각각이라 접합부에서 아주 작은 미끄러짐이 생깁니다. 공장에서 넣어 둔 완충재가 부품 사이를 갈라 주는 동안에는 그 움직임이 조용합니다. 완충 띠가 말라붙거나 클립이 헐거워지면 플라스틱이 마른 채로 플라스틱 위를 미끄러지며 삐걱거립니다.
여기서 현실적인 결론이 나옵니다. 소리의 크기는 차가 얼마나 세게 흔들렸느냐가 아니라 얼마나 비대칭으로 흔들렸느냐에 달려 있습니다. 고속도로의 완만한 굴곡은 조용히 지나가는데, 바퀴 하나를 연석에 올리면 한바탕 합주가 벌어집니다.
실내냐 서스펜션이냐
| 항목 | 실내 | 서스펜션 |
|---|---|---|
| 음색 | 마르고 높은 플라스틱 소리 | 더 낮고 둔하며 종종 금속성 |
| 내장재를 눌렀을 때 | 멎거나 달라짐 | 변화 없음 |
| 세운 차를 흔들 때 | 대개 조용 | 소리가 재현됨 |
| 스티어링·페달로 전해짐 | 아니오 | 자주 그렇다 |
| 창문을 열면 | 실내에서 들림 | 밖에서 들림 |
가장 빠른 확인은 흔들어 보기입니다. 차를 세우고 각 펜더를 체중을 실어 눌렀다 놓아 보세요. 차체와 실내가 서로 움직이지 않는데도 소리가 재현된다면 아래를 봐야 합니다. 마른 부싱, 스트럿 마운트, 스태빌라이저 부싱이 후보입니다. 방법은 차를 흔들었을 때 나는 삐걱 소리에 있고, 하체 소음 목록은 증상 페이지 서스펜션 소음에 있습니다.
두 번째 확인은 창문을 열고 과속방지턱을 천천히 넘는 겁니다. 실내 삐걱 소리는 조용해집니다. 소리가 닫힌 공간을 빠져나가기 때문입니다. 하체 소리는 오히려 또렷해집니다.
실내에서 무엇을 보고 어떻게 잡나
당연한 것부터 시작하세요. 글로브박스와 수납함, 트렁크를 비웁니다. 그다음 네 구역이 대부분의 사례를 차지합니다. 대시보드와 앞유리·A필러가 만나는 이음매는 틈에 펠트 띠를 밀어 넣어 잡습니다. 도어 트림은 헐거워진 클립을 갈아서 잡습니다. 시트 레일과 조절 기구는 그리스를 조금 발라 줍니다. 리어 선반과 그 받침은 자리에 스펀지 조각을 끼워 잡습니다. 전반적인 수색 요령은 실내 잡소리와 삐걱 소리 찾기에 정리돼 있습니다.
원칙은 마른 접촉 전반에 똑같이 적용됩니다. 더 세게 조이는 게 아니라 부드러운 재료로 부품 사이를 갈라 줘야 합니다. 조여 놓으면 대개 삐걱 소리가 옆 이음매로 옮겨 가고 수색이 처음부터 다시 시작됩니다.
언제 정비소에 가야 하나
두 경우에는 방문할 값이 있습니다. 구덩이를 세게 친 뒤 소리가 갑자기 생겼거나, 소리에 «똑» 소리나 진동, 조향 감각의 변화가 더해진 경우입니다. 리프트에서 보는 용의자는 늘 같습니다. 스태빌라이저 부싱, 컨트롤암 부싱, 스트럿 상단 마운트 베어링, 그리고 하부 체결부입니다. 문 쪽에서 나는 소리가 의심되면 요철에서 나는 도어 소음도 참고하세요.
점검 결과 하체가 관여하지 않는 것으로 나오면 남은 삐걱 소리는 미용에 가까운 문제이며 주말에 느긋하게 잡아도 됩니다. 다만 겨울 전에 준비해 두는 게 좋습니다. 추워지면 삐걱거리는 자리 목록이 대체로 길어지니까요.
소리가 어디서 나는지 혼자 씨름하지 않는 가장 확실한 방법은 녹음입니다. 익숙한 거친 구간에 들어가기 전에 Pro-Stuk 앱으로 녹음을 시작하고, 창문을 닫은 채와 연 채로 두 번 지나가 보세요. 앱이 녹음과 답변을 맞춰 보고 실내를 봐야 할지 차 아래를 봐야 할지 알려 줍니다.
