휠베어링은 바퀴가 그 위에서 도는 부품이자, 차에서 직접 꽤 자신 있게 진단할 수 있는 몇 안 되는 부품입니다. 한산한 도로와 잭, 15분이면 됩니다. 아래에 하기 편한 순서대로 다섯 가지 확인을 정리했습니다. 먼저 달리면서, 그다음 세워 놓고 합니다. 다 모으면 정비소에 자신 있게 들고 갈 수 있는 진단이 나옵니다.
달리면서 하는 세 가지
- 속도 시험. 평평한 구간에서 부드럽게 가속하며 소리가 나타나는 속도를 기억합니다. 휠베어링은 보통 시속 40~60km에서 말을 걸기 시작해 속도와 함께 끊김 없이 단조롭게 커집니다.
- 차선 변경 시험. 시속 60~80km에서 왼쪽으로, 그다음 오른쪽으로 살짝 기울입니다. 곡선에서는 차체가 바깥으로 기울고 하중이 실린 바깥쪽 바퀴가 더 크게 웅웅거립니다. 왼쪽으로 갈 때 커지면 오른쪽 베어링, 오른쪽으로 갈 때 커지면 왼쪽 베어링입니다.
- 타력주행 시험. 소리가 뚜렷한 속도까지 가속한 뒤 중립으로 굴러갑니다. 소리가 그대로면 원인이 바퀴와 함께 도는 쪽이고, 엔진과 변속기는 무관합니다.
여기에 하나 더 보태면 노면 시험입니다. 서로 다른 포장을 달려 보세요. 타이어 소음은 노면에 따라 바뀌지만 베어링은 어디서나 똑같이 웅웅거립니다. 이 단계가 가장 흔한 오진을 걸러 줍니다. 소리의 전체 모습은 증상 페이지 휠베어링 웅웅거림에 있습니다.
세워 놓고 하는 두 가지
첫째는 바퀴를 드는 것입니다. 잭으로 올리고 안전하게 받친 뒤 손으로 바퀴를 돌립니다. 멀쩡한 베어링은 조용하고 매끄럽게 돌아갑니다. 닳은 것은 사각거리거나 서걱거리거나 웅웅거리고, 스프링에 손을 대면 확실히 느껴집니다. 그다음 바퀴를 12시와 6시 위치에서 잡고 흔들어 봅니다. 움직임이 느껴지면 유격입니다. 자세한 절차는 바퀴를 들고 휠베어링 유격 확인하기에 있습니다.
둘째는 온도입니다. 제동을 거의 하지 않고 얌전히 달린 직후 각 허브에 손바닥을 조심스럽게 가까이 대 봅니다. 한쪽만 다른 바퀴들과 다르다면 경고 신호입니다. 베어링이 마찰로 스스로 열을 내고 있다는 뜻입니다.
두 확인 모두에 단서가 둘 있습니다. 바퀴는 안전하게 들어야 합니다. 잭만 받치지 말고 안전 스탠드나 사이드실 아래에 스페어타이어를 넣으세요. 그리고 항상 같은 축의 옆 바퀴와 비교하세요. 여기에는 절대값이 없고, 의심되는 바퀴와 나머지 셋의 차이만 있습니다.
휠베어링과 헷갈리는 것들
| 원인 | 구별점 |
|---|---|
| 타이어 소음 | 노면에 따라 변하고 좌우 곡선에서 똑같음 |
| 아우터 등속조인트 | 웅웅이 아니라 가속하며 급하게 돌 때 우드득 |
| 구동계 | 소리가 구동 상태를 따라감. 가속 중과 타력주행이 다름 |
| 파워스티어링 펌프 | 정차 중에도 핸들을 돌리면 소리가 남 |
| 고착된 캘리퍼 | 웅웅거림에 열이 함께하지만 바퀴가 저항을 받으며 돎 |
옆 부품도 함께 봐야 합니다. 바퀴를 흔들어 나온 유격이 늘 베어링의 것은 아닙니다. 조향 계통과 로어암도 비슷한 느낌을 만듭니다. 가르는 방법은 타이로드엔드 유격 확인하기에 설명해 두었습니다.
결과를 어떻게 쓸까
속도 시험, 차선 변경 시험, 들어 올린 바퀴에서 나는 사각거림이 서로 맞아떨어진다면 휠베어링일 가능성이 매우 높고, 자신 있게 예약을 잡아도 됩니다.
작업을 좌우하는 것은 두 가지입니다. 내 차가 기존 허브에 압입하는 베어링을 쓰는지 허브 어셈블리를 통째로 가는지입니다. 비용과 시간을 결정하고, 요즘 차 상당수는 ABS 센서가 그 어셈블리 안에 들어 있습니다. 그리고 허브 너트 조임 토크입니다. 너무 세거나 약하면 새 베어링이 몇천 킬로미터 만에 망가지므로, 임팩트가 아니라 토크렌치를 쓰는지 보는 것이 좋습니다.
「혹시 모르니」 양쪽을 다 갈 필요는 없습니다. 다만 반대쪽도 봐 달라고 하는 것은 의미가 있습니다. 그쪽도 끝물이라면 한 달 뒤에 갑자기 마주치는 대신 지출을 계획할 수 있습니다.
확인 결과가 서로 어긋난다면, 그리고 그런 일은 자주 있습니다, 차선 변경 시험을 하면서 Pro-Stuk 앱으로 소리를 녹음해 보세요. 앱이 녹음과 답변을 맞춰 가능한 원인을 확률로 보여 주고, 어느 쪽부터 봐야 하는지도 알려 줍니다.
