車の異音の圧倒的多数は、都合のよい週に工場を予約すればよいという合図です。 うなり、軋み、カチカチ音は何か月もかけて育ち、こちらに時間を残してくれま す。ですが、まったく余裕のない短いリストがあります。ここでは1km走るごとに、 部品ひとつの修理がシステム丸ごとの修理に変わり、ときには金額ではなく安全 の問題になります。そうした音を他と見分ける方法と、出たときの対処です。

共通の目印は「突然」と「低い音」

危険な音には二つの共通点があります。ひとつは前触れなく現れること。昨日ま で静かだった車に、今日は新しい音がある。少しずつ大きくなるならほぼ必ずゆ っくりした摩耗ですが、突然の出現は、部品がすでに壊れたか外れたという意味 です。

もうひとつは音色です。ヒュー、キーッ、シャリシャリといった高い音は軽い部 品がこすれる音で、致命的なことはまれです。ゴツ、ドン、ゴリゴリといった低 くこもった音は、荷重のかかる重い部品同士が当たっている音です。突然かつ低 い、この二つが重なったら、その場で止めて確かめるのが賢明です。

エンジンを切るべき五つの合図

音起きていること走り続けてはいけない理由
回転に同期した鈍い打音、負荷で大きくなるクランクメタルの摩耗メタルが回るとクランクとブロックまで駄目になる
油圧警告灯と同時に出る鋭い打音油膜切れ数kmで焼き付き・傷が入る
制動時の金属同士のゴリゴリ音パッドが裏板まで摩耗ローターが壊れ、制動距離が伸びる
ブレーキペダルが床まで沈む、シュー音一系統が圧を失った止まれない可能性がある
走行中に床下でガチャガチャ、ガリガリ排気系や下回りカバーの部品が外れた部品が車輪の下に入る

厳密には音ではないものの、ここに入る事例が二つ。片側に強く引かれる大きな 破裂音（タイヤのバースト）と、ボンネットから煙を伴う焦げ臭さです。どちら も直ちに停止です。理由は同じ、走り続けると被害が倍になるからです。

エンジンの打音は別に一言。無害なものから致命的なものまで幅が広く、症状ペ ージエンジンの打音 の説明が見分けの助けになります。制動時の音は ブレーキ時のゴリゴリ音 にまとめてあります。

正しい止め方

車線の真ん中での急制動は、音そのものより危険です。手順は単純です。

  1. ハザードを点け、寄せられる場所を探します。
  2. ブレーキが生きているなら、急制動せず滑らかに速度を落とします。ペダ ルが床まで行くなら、低いギアとパーキングブレーキを小刻みに使います。
  3. 車道の外に停め、停止表示器材を置きます。
  4. 音がエンジンからならエンジンを切ります。油膜切れでは回している一分 ごとに傷が増えます。
  5. 車を見て回ります。下の水たまり、煙、におい、垂れ下がった部品。

この点検だけで片が付くこともあります。たとえばガチャガチャ音の正体が外れ たアンダーカバーで、留め直せば済む場合です。

そのあと：レッカーか自走か

判断は距離ではなく、間違えたときの代償で決めます。市内のレッカー代と、失 うおそれのあるもの、エンジンのオーバーホール、壊れたローター、駄目になっ たハブを比べてください。エンジンの打音やブレーキが絡むときは、ほぼ必ずレ ッカーに軍配が上がります。

見落とされがちな理由がもうひとつ。壊れてから走り続けた車は、工場で違う物 語を語ります。焼き付き傷、回ったメタル、裏板で削り抜かれたローターは、合 図のあとも走ったことをはっきり物語り、それが修理内容にも保証の話にも影響 します。

音が高く、カタカタしていて、室内から出ているとわかったなら急ぐ必要はあり ません。その手のものは車を停めて、誰かに内装を押してもらいながら落ち着い て探せます。

聞こえた音がどちらに属するか迷うときは、走り出す前にStukアプリで録音して ください。アプリが録音といくつかの質問への回答を突き合わせ、考えられる原 因を割合で示します。走るか、レッカーを待つかを決めるにはたいてい十分です。