소리가 나는 차의 보닛을 열면 가장 중요한 걸 착각하기 쉽습니다. 엔진룸에는 엔진만 있는 게 아니라 구동벨트에 매달린 장치가 열 개쯤 있다는 사실이죠. 알터네이터, 워터펌프, 에어컨 컴프레서, 아이들러와 텐셔너는 모두 블록 깊은 곳에서 나는 소리와 귀로는 거의 구분되지 않는 소음을 만들어 냅니다. 그런데 수리비는 하늘과 땅 차이라, 분해 이야기가 나오기 전에 이 둘을 갈라 두는 게 좋습니다.
보기류는 왜 엔진을 그렇게 잘 흉내 내나
모든 보기류는 엔진 블록에 직접 볼트로 물려 있습니다. 금속은 진동을 잘 전달하므로, 알터네이터에서 소리를 내는 베어링은 브래킷을 통해 소리를 블록에 그대로 보냅니다. 그리고 그것이 「엔진에서 나는 소음」으로 나옵니다. 두 번째 요인은 회전 속도입니다. 보기류는 크랭크샤프트와 동기해서 돌기 때문에, 소리의 주파수도 엔진 내부 기계와 똑같이 회전수를 따라 올라갑니다.
여기서 결론이 나옵니다. 음색과 주파수만으로는 발생원을 가를 수 없습니다. 가르는 건 부하에 대한 반응입니다. 보기류는 선택적으로 부하를 걸 수 있지만 엔진 내부 기계는 그럴 수 없으니까요.
난이도 순서대로, 네 가지 확인
- 전기 부하. 예열된 공회전 상태에서 상향등, 열선, 송풍을 최대로 켜 보세요. 알터네이터가 전류를 더 뽑아내면서 베어링에 부하가 더 걸립니다. 소리가 커지면 그쪽을 보면 됩니다 — 알터네이터 잡음: 베어링인가 벨트인가.
- 에어컨. 컴프레서를 몇 번 켰다 꺼 보세요. 클러치가 물리는 순간과 묶인 소음이라면 엔진이 아니라 컴프레서나 그 클러치입니다 — 에어컨 컴프레서 클러치 고장음.
- 스티어링 끝까지 돌리기. 유압식 파워스티어링 차라면 핸들을 끝까지 돌린 채 2초쯤 유지해 보세요. 펌프에 부하가 걸리면서 그 소리가 앞으로 나옵니다.
- 벨트 탈거. 정비소에서 하는 마지막 확인입니다. 벨트를 벗기고 차가운 엔진을 10~15초 돌리며 들어 봅니다. 조용해지면 보기류이고, 소리가 남으면 발생원은 엔진 안입니다.
범위가 알터네이터와 워터펌프로 좁혀졌다면 다음 단계는 보닛 아래의 소음: 알터네이터인가 워터펌프인가 에 있습니다. 엔진룸 소리의 전체 목록은 증상 페이지 엔진에서 나는 소음에 있습니다.
각 가설이 뜻하는 것
| 발생원 | 소리의 성격 | 수리 규모 |
|---|---|---|
| 아이들러, 텐셔너 | 고른 웅웅거림이나 규칙적인 두드림 | 저렴한 부품 |
| 알터네이터 베어링 | 전기 부하에 따라 커지는 웅웅거림 | 알터네이터 수리 |
| 워터펌프 | 금속성이 섞인 웅웅거림, 누수 동반 | 보통 규모, 타이밍벨트 안쪽이면 큰 작업 |
| 타이밍체인 | 앞쪽의 달그락과 사각거림, 냉간에 커짐 | 키트 + 상당한 공임 |
| 유압 태핏 | 위쪽에서 나는 빠른 째깍임, 보통 예열되면 사라짐 | 헤드를 여는 공임 |
| 크랭크샤프트 베어링 | 부하 시 회전수에 맞물린 낮고 둔탁한 타격 | 엔진 오버홀 |
태핏 쪽 가설은 유압 태핏 소음이 있는 차로 주행하기 에서, 체인 쪽은 소리로 타이밍체인 장력 확인하기 에서, 그리고 엔진 소음 전반의 위험도는 엔진 소음이 있는 상태로 주행해도 되나 에서 다룹니다.
안심해도 되는 선은 어디인가
현실적인 규칙은 이렇습니다. 발생원이 위쪽에 있을수록, 그리고 외부 부하에 따라 쉽게 변할수록 상황은 차분합니다. 보기류는 거의 언제나 시간을 줍니다. 죽어 가는 아이들러나 알터네이터 베어링은 먼저 몇 주 동안 웅웅거리니까요. 체인 늘어남도 서서히 진행됩니다.
경보 구간은 부하가 걸리면 커지면서 위의 어떤 확인에도 반응하지 않는 낮고 둔탁한 타격음입니다. 유압 저하까지 겹치면 특히 그렇습니다. 그 상태로 계속 달리면 수리가 오버홀로 바뀝니다. 「월요일까지만」 버티는 게 아니라 멈추는 게 맞습니다.
정비소에 가기 전에 소리를 남겨 두고 싶다면, Pro-Stuk 앱으로 두 가지 상황을 녹음해 보세요. 부하 없는 공회전, 그리고 에어컨과 전조등을 켠 직후. 두 녹음의 차이가 바로 우리가 찾는 것이고, 앱은 그것을 답변과 맞춰 유력한 원인을 확률과 함께 보여 줍니다.
